喜欢品酒的人都知道，每个人对于葡萄酒的口味偏好，是会随着经验的增长而不断演变的。初尝葡萄酒滋味的人比较怕酸怕涩，会偏好低单宁，口味清新，以果香果味为主的酒，这一类以澳洲、智利等新世界为代表。品酒的经验多了，口味也变重了，会开始追求酸度强，单宁厚实的类型，例如波尔多红酒。等品酒的境界再度提升，酒迷们开始觉得只追求厚重饱满是不够的，于是往优雅细致的产区去追寻自己的下一款梦中情人。

　　说到优雅细致，直接联想到的就是勃艮第了。这个以霞多丽白葡萄和黑皮诺红葡萄为主的产区，跟波尔多有相当大的差异。如果你对于波尔多的印象是雄伟华丽的城堡（Chateau）和王公贵族后代，那么勃艮第就是有着许多砖石老酒庄和小农的朴素乡村。常听人说勃艮第的葡萄酒难懂，因为它的法定产区分级系统比波尔多来得复杂，而且一小块葡萄园常常因为分家而被切割，分属于许多个酒庄，有时一家酒庄可能只拥有某块葡萄园里的两排葡萄树。

　　勃艮第酒业协会发言人Jean-MIche l Aubinel先生

　　由于勃艮第的产区是南北纵向长条形的分布，气候与土壤的差异也让它产出风格相当多样的葡萄酒。位置北的夏布利（Chablis）产区以霞多丽白酒为主，此地较冷凉的气候以及来自远古海洋贝类化石形成，富含钙质的土壤，让此地的酒具有高酸度以及清冽的矿石味。中间段，可细分为夜丘（C?te de Nuit）和伯恩丘（C?te de Beaune）的金丘（C?te dOr），是许多名庄聚集的精华区；大名鼎鼎的几个特级葡萄园，例如罗马尼康帝园（La Romanée-Conti）、塔希（La Tache）、木西尼（Musigny）和蒙哈榭（Le Montrachet），都是爱酒人士竞逐的梦幻逸品。再往南的夏隆内丘（C?te Chalonnaise）和马可内（Maconnais）品质就比较次之，属于价位较中等的酒。

　　或许是看到近年来波尔多酒在国内被炒得红红火火，勃艮第产区也开始加大在的宣传力度。月初， 勃艮第酒业协会来到北京、上海等几个大城市举行大型的研讨会以及酒展，我也借着这个机会访问了协会的发言人Jean-Michel Aubinel先生。当然啦，早耳闻勃艮第人不喝波尔多，波尔多人不喝勃艮第，两个产区颇有瑜亮情结，我也故意很不识趣地拿些跟波尔多比较的问题来问他。

　　我提到波尔多喜欢搞些1855列级庄园、中级酒庄（Gru Bourgeois）这些给酒庄做分级的玩意，虽然常常起争端，但也不失为一个让新兴市场对产区理解不深的消费者，一个参照选购的标准。对于勃艮第这么一个酒庄众多，产地复杂难记的产地，是否有考虑过也来搞搞酒庄分级，促进销售呢？Aubinel先生回答得很谨慎，他表示现在资讯流通发达，旅行也相当频繁，对于酒庄的品质高下其实很容易找到资讯，已不像上世纪50年代的人们那么需要依赖分级制度来做购买的指引。况且“勃艮第2500家酒庄都生产高品质的葡萄酒，要公正地判定谁好谁差，实在是不可能的事。”

　　我又问，近法国酒，包括波尔多和部分勃艮第顶极酒的价格飞涨，他有无注意到哪些小产区或酒庄涨价幅度特别大？说到价格，Aubinel先生更谨慎了。他说：“这是个不好回答的问题，关键是，到底是哪个买卖环节在涨价。欧洲刚渡过金融危机，我可以很负责任地说，产地的价格算是很稳定的。” 他表示，部分可能是由于石油涨价而导致的运输费用涨价，但也观察到部分是因为亚洲地区，或的投机性买盘而导致的价格非理性上涨。

　　当我跟几位酒界朋友尽情在酒展的摊位上品尝勃艮第美酒时，一位上海酒界大佬感叹地说：“勃艮第这么好，为什么国内还是那么少人懂得欣赏呢？”我赶忙提醒他，少才好，是大家继续专注炒作波尔多，不然万一哪天大家开始关注勃艮第，我们又要买不起勃艮第了！

　　林殿理，台湾人，葡萄酒专家讲师，在各地进行品酒教学，多次受邀担任葡萄酒大赛评审，着有《葡萄酒赏味手札》。